O bairro murado de Casablanca começa a poucas centenas de metros de um terminal de contentores em funcionamento, e a transição é abrupta: oito faixas de bulevar, uma porta, e depois uma viela mal larga o suficiente para duas pessoas e um carrinho de mão a vir no sentido contrário. Lá dentro, os homens descarregam meias e tomates, um barbeiro mudou a cadeira para a rua, e ninguém está a atuar para o seu benefício. Esta é a Ancienne Medina, a cidade velha mais compacta de Marrocos e a única com uma cidade de mais de três milhões de pessoas a pressionar diretamente as suas muralhas.
O que está realmente atrás das muralhas
A Old Medina de Casablanca (Ancienne Medina) (entre a Place des Nations Unies e o porto) é mais recente do que os visitantes supõem. O povoado aqui chamava-se Anfa, e os portugueses destruíram-no em 1468, regressando em 1515 para construir um forte a que chamaram Casa Branca. Esse forte foi abandonado após o terramoto de 1755, e o bairro que percorre hoje é essencialmente obra do sultão Sidi Mohammed ben Abdallah, que reconstruiu a cidade na década de 1770 como ad-Dar al-Bayda e lhe deu as muralhas, portas e bastiões de artilharia costeiros que ainda a enquadram. Portanto, esta é uma cidade portuária do século XVIII, e não uma capital imperial medieval, e lê-se como tal: menos monumentos, mais comércio.
A segunda coisa que a moldou aconteceu em 1912. Sob o protetorado francês, o urbanista Henri Prost traçou uma cidade inteiramente nova de bulevares e fachadas art déco fora das muralhas, o que significou que a medina nunca foi reurbanizada nem se tornou o centro de gravidade. Permaneceu um triângulo residual denso, talvez quinze minutos a pé de ponta a ponta, enquanto a cidade moderna crescia à sua volta. O resultado é um bairro que funciona como vizinhança e mercado grossista, e não como sítio patrimonial: casas caiadas com apontamentos azuis e verdes, antenas parabólicas, tecido ao metro, sacos de especiarias, ténis contrafeitos, sapateiros, bancas de reparação de telefones, dois santuários vivos, e o cheiro de sardinhas grelhadas a chegar da zona do peixe.
Se chegou à espera do labirinto das grandes medinas do interior,recalibre agora. Aqui não se perde realmente, porque o bulevar e o mar encurralam-no em dois lados, e a arquitetura não o vai fazer parar. O que a Ancienne Medina oferece, em vez disso, é a textura de um bairro operário marroquino comum a vinte minutos a pé de um cais de cruzeiro, o que é mais raro do que parece. Para uma orientação mais ampla sobre o resto da cidade, o guia de Casablanca cobre os bairros para lá das muralhas.
Entrar pelo lado do porto
Duas entradas importam. A Bab Marrakech (muralha sul, junto ao Boulevard Félix Houphouët-Boigny) é a porta mais conhecida e o ponto de partida mais claro se estiver a orientar-se sozinho. As vielas logo a seguir são o lado da feira e do grossista, que vende roupa, produtos frescos e plástico doméstico, e é onde as pessoas dos bairros circundantes realmente fazem compras, e não para onde os turistas são encaminhados. A própria porta é uma praça aberta que absorve qualquer número de pessoas; as vielas atrás dela não, e um grupo com mais de cerca de oito pessoas fragmenta-se em dois minutos.
O outro ponto de referência é a Casablanca Clock Tower (Tour de l'Horloge) (Place des Nations Unies, canto nordeste das muralhas), que é menos um ponto turístico do que um ponto de encontro. A torre atual foi reconstruída em 1993 depois de a original de 1908 ter sido demolida, e fica no único cruzamento que todos os motoristas de táxi, passageiros de elétrico e motoristas de shuttle conhecem. Use-a como rede de segurança: entre por uma porta, vagueie, e sempre que quiser sair, caminhe em direção ao ruído do trânsito e à torre.
Entre o porto e a porta fica o Marina Shopping Center (zona ribeirinha da Casablanca Marina), que menciono sem pedir desculpa porque resolve os problemas que a medina não resolve. Tem casas de banho limpas, multibancos a funcionar e ar condicionado, é totalmente sem degraus, com elevadores e escadas rolantes, e a sua praça de alimentação com 34 espaços senta um grupo de autocarro sem reserva. O horário é das 10:00 às 21:00 e a entrada é gratuita. Para quem viaja com cadeira de rodas, carrinho de bebé ou uma anca que não gosta de calçada, o passeio da marina e a esplanada são a parte acessível deste percurso; as vielas da medina são irregulares, com degraus em alguns pontos e frequentemente meio bloqueadas por mercadoria.
Quanto tempo leva realmente
Uma passagem rápida, de porta a porta, leva vinte e cinco minutos. Uma primeira visita em condições, parando, espreitando as oficinas, bebendo um chá de menta, descendo até ao santuário e voltando, chega a cerca de duas horas. Acrescente compras e pechinchas e está nas três horas, que é também, aproximadamente, a duração de um passeio estruturado pela medina. Para lá das três horas, começa a repetir-se; este não é um bairro que recompense um dia inteiro.
Os grupos de autocarro devem planear menos terreno, não mais. Os grupos entram a pé na Place des Nations Unies ou na Bab Marrakech e acabam a caminhar em fila indiana pelas vielas estreitas, o que reduz o ritmo para metade e torna os comentários quase inaudíveis. Dividir em dois grupos de dez e combinar encontrar-se na torre do relógio funciona muito melhor do que manter quarenta pessoas nominalmente juntas.
Preços à porta, guias e reservas antecipadas
Não há porta nem bilhete. As ruas são públicas, ninguém impõe um código de vestuário nas portas para além do bom senso comum, e os seus únicos custos lá dentro são o que escolher gastar: lembranças pechinchadas ficam tipicamente entre 30 e 300 MAD, dependendo do que for e da sua paciência.
Portanto, a questão não é a entrada, mas a explicação, e se vale a pena pagar a alguém por ela. A CitizOn (operadora de passeios a pé baseada em Casablanca, ponto de encontro perto das portas da medina) realiza passeios de grupo agendados e reservas privadas em francês, inglês e árabe, a 200 MAD por adulto e 90 MAD para menores de 18 anos, cerca de três horas, cobrindo mais de quarenta paradas no antigo distrito Makhzen. Essa é a referência justa para o que um guia acrescenta: história que não vai deduzir das muralhas, acesso a oficinas por que passaria ao lado, e alguém para absorver a atenção que um visitante óbvio atrai. É também uma fração do preço de um passeio de meio dia de carro.
Se chega de navio e quer a medina combinada com a mesquita e um motorista, existem opções guiadas, anexadas a esta página como um cartão separado, em vez de enterradas na minha prosa. Os números que vale a pena conhecer antes de as comparar: esses passeios reserváveis reúnem 7.367 avaliações de viajantes entre si, o principal tem 4,8 em 5, com base em 3.066 avaliações, funcionam sete dias por semana, e os preços começam nos 52 USD por pessoa. Esse último valor inclui habitualmente o bilhete de entrada na mesquita, que é a parte que vale a pena verificar linha a linha, porque a mesquita é o único elemento deste itinerário com um horário real e uma fila real.
A metade do dia dedicada à mesquita
A Hassan II Mosque (Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdallah, a dez minutos a pé a noroeste da medina) é a metade emparelhada de quase todas as visitas à medina, e a única parte que pode correr mal em termos logísticos. Desenhada pelo arquiteto francês Michel Pinseau e concluída em 1993, ergue-se em parte sobre o Atlântico, com um minarete de 210 metros, e a esplanada é livre de percorrer a qualquer hora, que é de onde vêm a maioria das fotografias.
Entrar é diferente. Os não muçulmanos têm de participar na visita guiada oficial, que funciona em horários fixos, com menos horários às sextas-feiras. Chegue 30 a 45 minutos antes do horário que pretende, ou deixe que uma agência reserve um lugar para você. A entrada é 140 MAD para adulto estrangeiro, 70 MAD para estudantes estrangeiros e residentes, 30 MAD para crianças a partir dos seis anos, e gratuita para menores de seis. Grupos de 100 ou mais pessoas têm 50% de desconto; uma visita privada VIP para até dez pessoas custa 2.200 MAD. Vista-se com modéstia, conte com levar os sapatos na mão e reserve uma hora no interior, incluindo o nível do hammam sob a sala de orações.
Para a vista de postal com uma cadeira debaixo de você, o The View H2 (em frente à esplanada da mesquita) é a resposta barata: aberto das 07:30 às 23:00 todos os dias, brunch e pratos principais entre cerca de 80 e 180 MAD, simpático a quem chega sem reserva, com um piso superior para grupos maiores, e contactável por telefone através do +212 644 08 05 01 se for um grupo. Este horário cobre tanto uma chegada cedo de navio como uma partida tardia, que é a razão prática para saber da sua existência.
Santuários, oração e o que fazer com a máquina fotográfica
O Mausoléu de Sidi Allal el-Kairouani (extremo norte da medina, junto à muralha do mar) é um desvio de dois minutos a partir das ruas principais e um correctivo útil para a ideia de que está a atravessar uma atracção turística. Sidi Allal é o santo padroeiro dos pescadores da cidade, e a lenda local liga o seu santuário ao nome da cidade. É um local de culto activo: os não muçulmanos vêem geralmente apenas o exterior, não há entrada durante a oração, e a abordagem certa é um pequeno grupo discreto, e não uma dúzia de pessoas com máquinas fotográficas em riste.
Esta etiqueta estende-se a todo o bairro. As pessoas vivem aqui e a maioria trabalha. Peça autorização antes de fotografar um rosto ou uma banca, aceite um não como resposta e não fotografe dentro dos dois santuários. Durante o Ramadão, as ruas esvaziam-se durante a tarde e voltam a encher depois do pôr do sol, o que muda completamente o carácter da visita: mais calmo e mais fácil antes do crepúsculo, e genuinamente animado depois.
Quando as ruas se tornam demasiado
Se a medina antiga derrota o seu grupo (demasiado apertada, demasiado quente, demasiado rápida), a cidade oferece uma alternativa planeada vinte minutos a sul. O Quartier Habous (Nova Medina) (Habous, a sul do palácio real) foi traçado a partir de 1917 pelos arquitectos franceses Auguste Cadet e Edmond Brion como uma reinterpretação moderna deliberada de um bairro marroquino: arcadas amplas, praças abertas, passeios varridos e as melhores compras de artesanato e livros da cidade. É muito mais fácil para um grupo do que as ruas antigas. Note que a Mahkama du Pacha aqui está agora fechada a visitantes no interior, apenas a fachada. Enquanto estiver por lá, a Pâtisserie Bennis Habous (arcadas de Habous) está em actividade desde os anos 30 e continua a ser a referência da pastelaria marroquina nesta cidade, vendida ao peso por cerca de 20 a 80 MAD a caixa, a partir de um balcão sem lugares sentados, por isso um grupo faz fila no passeio. É também a única lembrança em Habous que não precisa de regatear.
Duas opções cobertas combinam bem com meio dia dentro das muralhas. A Ex-Église du Sacré-Cœur (Parc de la Ligue Arabe) reabriu em Novembro de 2023 após oito anos de restauro e é agora um espaço de exposições dessacralizado, aberto diariamente das 08:00 às 18:30, gratuito, e o interior mais dramático da cidade depois da mesquita, embora o acesso possa ser recusado quando decorre um evento privado ou uma instalação. E o Musée de la Fondation Abderrahman Slaoui (Rue du Parc, a dez minutos da medina) é a villa de um coleccionador privado com exposições temporárias a par das salas permanentes, 60 MAD para adultos, 40 MAD para residentes, gratuito para menores de 12 anos. Confirme antes de ir: abre apenas de terça a sábado e fecha para férias de Verão, e os grandes grupos de autocarro precisam de se dividir porque as salas são pequenas.
Comer junto à linha da muralha
A La Sqala (dentro do bastião da Sqala, muralha ocidental da medina) é o local mais fiável para instalar um grupo na orla do bairro. Fica literalmente dentro da antiga fortificação, abre das 08:00 às 23:00 todos os dias, aceita grupos abertamente (eventos familiares, conferências, privatização total, brochura a pedido), e funciona igualmente bem para o pequeno-almoço ou um almoço de duas horas. Os pratos principais custam cerca de 100 a 200 MAD; um chá de menta com pastelaria custa uma fracção disso.
Para peixe e marisco, o Taverne du Dauphin (Boulevard Félix Houphouët-Boigny, a dois minutos da medina e da porta do porto) é gerido pela mesma família desde o final dos anos 50 e é a alternativa honesta aos restaurantes temáticos: pratos principais entre 100 e 210 MAD, menus de almoço durante a semana a 120 e 150 MAD. Acolhe grupos e eventos, mas a sala é realmente pequena, as reservas só por telefone e fecha aos domingos, o que apanha os passageiros de cruzeiro mais vezes do que qualquer outra coisa nesta página. O Marché Central (Boulevard Mohammed V, a dez minutos da medina) é das duas a melhor paragem gastronómica: escolha um peixe numa banca, entregue-o a um dos balcões de grelhados e coma-o por cerca de 60 a 150 MAD por pessoa. Os corredores centrais acomodam um grupo com conforto, os balcões de grelhados sentam apenas um punhado de pessoas cada, e todo o mercado funciona a dinheiro.
Depois há o Rick's Café (Boulevard Sour Jdid, encaixado nas muralhas da medina), aberto em 2004 como recriação deliberada do bar do filme. Ganha o seu lugar aqui pela localização e atmosfera, mais do que pela novidade, e conte com 250 a 500 MAD por pessoa, com bebidas. As reservas são essenciais e muitas vezes necessárias com bastante antecedência, apenas por telefone ou email. Um grupo que não reservou não entra, e essa é a política, não uma porta flexível.
Melhor altura para ir
Vá entre as 09:00 e as 11:00. As entregas por grosso estão a terminar, a luz ainda é suficientemente baixa para chegar às ruas, os comerciantes estão a abrir de bom humor e o bairro ainda não está comprimido. O meio-dia é quando as ruas parecem genuinamente apertadas, um bairro em hora de almoço com carrinhos de mão e motoretas a competir pelo mesmo metro de largura, e o final da tarde volta a ser agradável a partir das 16:00 até as portas começarem a fechar ao pôr do sol.
Por dia da semana: a sexta-feira é o dia a considerar, porque a mesquita tem menos horários de visita e o início da tarde é calmo em toda a cidade, por isso combine um passeio de sexta-feira pela medina com um horário mais tardio na mesquita ou dispense o interior. O domingo fecha o Taverne du Dauphin e o museu Slaoui, enquanto o lado da feira de rua de Bab Marrakech está no seu mais movimentado. De terça a quinta é a janela sem atritos, se tiver escolha.
Sazonalmente, esta é uma cidade atlântica, não uma cidade de deserto. De Abril a Junho e de Setembro a Novembro tem dias quentes e caminháveis e manhãs frescas, por vezes com nevoeiro marítimo que se dissipa às dez. Julho e Agosto são quentes e cheios, e o museu Slaoui fecha parte do Verão. O Inverno é ameno mas genuinamente chuvoso, e as ruas da medina formam poças e ficam escorregadias. Não há estação em que o bairro feche ou se esvazie, o que é a vantagem de visitar um lugar que não é um monumento.
Vale a pena
Sim, com uma condição: vale duas a três horas, não um dia, e vale mais com contexto do que sem ele. Se gosta de ver uma cidade a trabalhar — os ofícios, a negociação, a mecânica de um mercado — vai gostar deste bairro precisamente porque não foi arrumado para você. Se o seu interesse é arquitectura ou artesanato decorativo, vai encontrar mais de ambos em Habous e incomparavelmente mais na mesquita.
Adequa-se melhor a viajantes independentes e casais, que podem entrar numa oficina, beber chá durante quarenta minutos e mudar de planos à vontade. Os passageiros de cruzeiro fazem bem um plano de meio dia que combine a medina com a mesquita, porque as duas estão a dez minutos a pé uma da outra e a mesquita é a metade com horário. Os grandes grupos de autocarro aproveitam menos, e quem trouxer vinte ou mais pessoas deve aceitar que as ruas serão uma passagem rápida em fila indiana, com as paragens reais a acontecer fora das muralhas. As famílias ficam bem de manhã; os carrinhos de bebé não cabem.
Não é um destino para caça a pechinchas. Os preços nas ruas de souvenirs começam altos para visitantes óbvios e a qualidade é desigual, por isso trate as compras como algo acidental e faça as suas compras sérias de artesanato em Habous.
Notas práticas
A estação ferroviária Casa-Port fica a cinco minutos a pé da torre do relógio, e o eléctrico T1 para na Place des Nations Unies, que o coloca no canto nordeste da medina. Os petits taxis vermelhos são abundantes; insista no taxímetro em vez de combinar um preço, e conte com um dígito a um valor baixo de dois dígitos de dirhams para trajectos curtos pelo centro. Das docas de cruzeiro são quinze a vinte minutos a pé, planos, via marina, perfeitamente caminháveis de dia.
O dirham é uma moeda fechada, por isso você chega sem ela. Levante dinheiro nos multibancos do Marina Shopping Center antes de entrar, e peça notas pequenas: as bancas e grelhados do Marché Central só aceitam dinheiro, e ninguém a regatear uma compra de 40 MAD quer uma nota de 200 MAD. A aceitação de cartão dentro da medina é quase nula; na La Sqala, no Rick's Café e nos museus é normal.
Uma manhã autoguiada não custa nada além do almoço. Um dia completo e honesto tem este aspecto: entrada gratuita na medina, 140 MAD pela visita à mesquita, 200 MAD se fizer o passeio guiado de três horas, e 100 a 200 MAD pelo almoço na linha da muralha. Isso dá menos de 700 MAD por pessoa, tudo incluído, com lembranças à parte. A alternativa guiada em pacote, com motorista e bilhete da mesquita incluídos, começa nos 52 USD por pessoa e funciona sete dias por semana, o que é a comparação a fazer se o seu tempo em terra for curto. Reserve o horário da mesquita e qualquer mesa de restaurante antes de chegar; a medina em si não precisa de reserva nenhuma. Se quiser ficar a uma distância caminhável das muralhas, comece por uma pesquisa de hotéis em Casablanca em torno do porto, da marina e do eixo do Boulevard Mohammed V, os três a colocá-lo a dez minutos a pé de uma porta.
Calce sapatos com que possa andar em terreno irregular, leve uma garrafa de água no Verão e mantenha o telefone num bolso da frente nas ruas mais movimentadas, não porque o bairro seja perigoso, mas porque está cheio, e multidões são multidões em todo o lado.
